Aloha! Bem vindos a mais um post do HVRC!
Dessa vez vamos botar a mão na massa… ou seria na graxa?
Desde que comprei o meu Mastadon 1/18, a ideia de ter um RC para Drift começou a crescer na minha cabeça. Claro, 4 meses é muito pouco para se ter uma “história” no mundo do modelismo, mas mesmo assim eu já dei um jeito de realizar esse sonho. Ou quase.
Assim como nas linhas de eletrônicos em geral, normalmente temos marcas bem conhecidas. No RC, temos Traxxas, HPI, Kyosho, Team Associated, Team Losi… Estas são, de longe, as melhores marcas. Mas também temos aquelas marcas menores, menos conhecidas, e com um produto mais genérico. Tão genérico que compartilham algumas (ou todas) as peças. É o caso dessas marcas citadas no título. HSP, Himoto, Exceed, AMax, Hedcat, Iron Track, todas têm em comum pelo menos alguma coisa de seus modelos. Por exemplo, a Himoto e a Iron Track são a mesma marca, mas cada uma é vendida em uma parte do mundo (como a Opel e a GM/Chevrolet, que são a mesma empresa, mas uma atua na Europa e outra nas Américas).
E como normalmente acontece, as marcas genéricas têm um preço mais atraente aos “menos afortunados”, no real sentido do termo. Eu, por exemplo, pesquisei bastante e optei, por conveniência e capacidade financeira reduzida, por um HSP Flying Fish usado. Não faço ideia de quanto custa um novo, mas achei barato a minha versão “RTR upgraded” por R$ 480,00. Além do chassi, veio com ele o Fly Sky FS-GT2 (com receptor), um ESC HobbyKing, provavelmente 60A, um jogo de rodas e pneus para Grip, dois jogos de rodas e pneus para Drift, duas bolhas (uma judiada e outra boa) e duas baterias LiPO 2S 5000 mAh. Foi o início da realização do meu desejo!
Depois de comprar o carro e experimentar o drift RC pela primeira vez, percebi que podia melhorar o carro para melhorar a minha performance. Pesquisei em forums e no YouTube, e aprendi que o diferencial funcional do carro pode prejudicar o drift (apesar de ter vantagens incontestáveis no grip). Assim, bloquei (sim, o termo usado no meio é “bloquei”, e não “bloqueei”) os diferenciais, usando a curiosidade, a criatividade e alguns tutoriais da net. Mas como foi demorado e difícil encontrar esse auxílio, resolvi fazer esse post aqui com um passo-a-passo para liberar os diffs e blocá-los. Vamos aos passos:
!!IMPORTANTE!!
O trabalho prestes a ser executado é minucioso, e não tem nada a ver com o que acontecia quando éramos crianças, e desmontávamos nossos brinquedos, e quando montávamos denovo, faltavam peças. Qualquer peça esquecida na bancada pode prejudicar o desempenho do modelo, danificar outras peças ou, eventualmente, causar acidentes. Seja cuidadoso e organizado, especialmente com parafusos / porcas / peças pequenas. Além disso, tome cuidado com parafusos engripados, a força excessiva pode danificar a chave ou a cabeça do parafuso. Um desengripante e um pouco de paciência podem resolver, mas cuidado com produtos corrosivos. Afinal, o seu chassi tem partes de plástico.
1º: Para remover os diffs, você tem que soltar uma série de parafusos (19 na traseira e 18 na dianteira). Comece pelos seis que seguram o Upper Deck (na foto, a peça de ferro roxa). Isso facilita o trabalho;
Parafusos do Upper Deck
2º: Na parte de baixo do chassi, você vai notar 6 parafusos na traseira. Remova-os todos (os 2 da extremidade prendem o pára-choques, e os outros 4 seguram o diff case). Na dianteira são 7, pois há 3 parafusos segurando o pára-choques dianteiro;
Parafusos da traseira – chassi
Parafusos da dianteira – chassi
3º: Olhando para a traseira ou para a dianteira do modelo, remova os seguintes 8 parafusos: 2 no Body Post, 2 dos amortecedores (os de cima), 2 para soltar o diff case e 2 para soltar o conjunto da torre.
Parafusos da traseira – suspensão
4º: Nesse ponto, o procedimento é um pouco diferente na frente e atrás. Na traseira não precisa desmontar completamente a suspensão, enquanto na frente é necessário, para se chegar ao último parafuso. Para a dianteira, remova os dois pinos do braço inferior da suspensão, e o suporte dos pinos;
Removendo os pinos dos braços inferiores na susp. dianteira
5º: Aqui, você vai poder ver o último parafuso de cada diff case. Ele fica bem escondido, embaixo do diff case, atrás protegido pelo pára-choques, na frente pelo suporte dos pinos da suspensão. Remova-os;7
Último parafuso do diff case
Agora tudo volta a ficar igual na frente e atrás. Vou mostrar só na frente, pois não tirei fotos do desmonte da traseira.
6º: Com todos os parafusos removidos, comece desencaixando a torre do amortecedor. Graças aos links da suspensão, você pode mover todo o conjunto para cima;
Remoção da torre da suspensão
7º: Com tudo isso feito, já é possível remover a parte de fora do diff case. Mas atenção: remova apenas a parte de fora, não precisa remover todo o diff case;
Diff case aberto, com o diferencial à mostra
8º: Retire o diff com todo o cuidado, e remova o rolamento e os 4 parafusos pequenos para abri-lo;
Abrindo o diff
9º: Com ele aberto, comece a limpeza da engrenagem superior. Após, remova as engrenagens-aranha (duas engrenagens cônicas contrapostas em um eixo);
Engrenagem superior, na tampa, e engrenagens-aranha
Engrenagens-aranha
10º: Remova as travas das engrenagens da capa e do fundo do corpo, e retire as engrenagens;
Engrenagem inferior, Clip-E, “copo” do dogbone e corpo do diff
11º: É hora da limpeza. Use um papel-toalha para remover a graxa do interior do diff e das engrenagens;
Limpe bem, removendo todo o excesso de graxa
12º: Após, monte novamente a engrenagem do fundo e a engrenagem-aranha, mas não a coloque no lugar. Prepare o seu material blocante. Eu usei cola de silicone, dessas usadas na vedação de boxes de banheiro, montagem de aquários, etc. Ela tem um ótimo fator blocante, mas é de fácil remoção, além de não ser tóxica e secagem rápida (entre 10 e 15 min);
Cola de silicone
Preenchimento do corpo do diff
13º: Com a engrenagem do fundo montada, comece a preencher o corpo do diff com a cola. Pode colocar bastante, até quase a borda. Qualquer excesso será removido quando fechar;
14º: Coloque de volta a engrenagem-aranha, afundando ela na cola (cuidado com os encaixes, ou não vai entrar). Após, complete novamente com cola, até a borda;
15º: Monte novamente a engrenagem na tampa do diff, e espere secar um pouco a cola, mas não completamente. 3 a 5 minutos bastam. Remova o excesso de cola nos buracos dos parafusos;
16º: Após uma pré-secagem da cola, recoloque a tampa. Recoloque o diff no case, mas cuidado para não colocar virado ou esquecer de encaixar os dogbones;
17º: Finalmente, é só montar tudo. Não force as rodas, pois a secagem completa da cola é um pouco mais demorada, e qualquer movimento no diff pode fazê-la ceder. O ideal é fazer isso tudo de noite, antes de dormir, e só usar o modelo no dia seguinte, para uma secagem completa.
Ufa! 3 horas depois de começar, seus diffs já estão blocados! Tenha certeza de que não esqueceu nenhum parafuso perdido… hehehe
Bom, espero que esse tutorial ajude alguém, como as dicas que recebi principalmente do pessoal do Forum RC Elétrico. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!
High Voltage RC 